Pura Vida - Costa Rica

Nach dem zweiwöchigen Streik in Panama verkehrt endlich wieder die Autofähre von der Isla Colon Richtung Festland. Die Insel war über diesen Zeitraum vom Festland abgeschnitten was Lebensmittel und Kraftstoffversorgung anbetrifft. Sogar der Einbruch für den Tourismus hat für Unruhe gesorgt. Nach 3-stündiger Fahrt mit der Autofähre besuche ich nochmals die Feuerwehrmänner in Almirante. Ein freudiges Wiedersehen.

Über Changuinola geht es nach Sixaola zum Grenzübergang Panama/Costa Rica. Die Temperatur liegt über 30°C und die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Als ich die Zollpapiere für das Moto bei der Station in Panama vorzeige stellen sich die Beamten quer und wollen mich nur gegen eine Gebühr ausreisen lassen. Die Verhandlungen erstrecken sich über mehrere Stunden. Zu guter Letzt wollen sie sogar das Moto bis zum nächsten Tag konfiszieren. Kurz bevor die Grenze schließt fahre ich ohne einen Dollar zu zahlen los und übernachte im Grenzort Sixaola. Das Moto wird auf einem abgesperrten Parkplatz von ca. 10 Kampfhunden bewacht. Hier wird vieles geschmuggelt denn das Preisgefälle ist heftig. Costa Rica wir auch die Schweiz von Zentralamerika genannt. Von Alkohol bis Elektronikartikeln wird hier alles über die Seitenarme des Flusses Sixaola verschifft. Für die Einheimischen ist es wie ein 6er im Lotto, wenn ein Packet mit mehreren Kilo Kokain angeschwemmt wird welches bei einer Kontrolle über Bord ging.

In Costa Rica erstrecken sich die Bananenplantagen über das Land so weit das Auge reicht. Bei den Verpackungsstationen am Straßenrand entdeckt man bekannte Marken wie Dole und Chiquita. Ein fast leerer Tank führt mich nach Puerto Viejo de Talamanca. Ein ehemaliges Fischerdorf an der Karibikküste umgeben von tropischer Vegetation mit traumhaften Stränden. Steige dort im Backpacker Hostel Rocking J’s am Ende der Ortschaft ab. Wer sein eigenes Zelt mitbringt, kann auf dem dortigen Zeltplatz campieren. Ansonsten sind reichlich Zelte und Hängematten vorhanden. Das Hostel ist genial gelegen. Gerade mal 10 Meter bis zum Strand und ein natürlichem Pool im Korallenriff. An der Rezeption hängt ein Schild zum Thema Aufenthalt: „Die Aufenthaltsdauer von 3 Monaten sollte nicht überschritten werden“. Am nächsten Morgen gibt es zum Frühstück Gallo Pinto. Das Nationalgericht Costa Ricas aus gebratenem Reis mit schwarzen Bohnen, Zwiebeln, Rührei und Sauerrahm. Das Essen ist so nahrhaft, dass erst am Abend wieder der Hunger kommt. Beliebtes Essen am Abend ist Hähnchen mit Patacones – die frittierten Kochbananenscheiben. An Straßenständen werden exotische Früchte wie Ananas oder Mangos zum direkten Verzehr angeboten.

Puerto Viejo ist Station für Weltenbummler, Künstler, Musiker, Surfer, Naturbegeisterte und Aussteiger. Durch den zusätzlichen karibischen Einfluss entsteht eine Stimmung, die mich jeden Tag aufs Neue fasziniert. Unweit der Ortschaft liegen die traumhaften Strände Playa Punta Uva, Playa Cocles und Playa Manzanillo. Direkt am Strand grenzt der Urwald an und je weiter man vordringt, desto mehr wirkt es wie in einem offenen Zoo. Die Nationalparks in Costa Rica haben weltweit einen guten Ruf denn sie sind ausgesprochen gut angelegt. Zusammen mit Katharina, die so wie ich auch auf der Durchreise ist, verbringe ich den Tag im Nationalpark Cahuita. Erst mit geschultem Auge entdeckt man die Tiere wie Leguane, Faultiere, Schlangen, Affen und Vögel. Unser Parkführer zeigt uns die Tierwelt und berichtet interessantes zur Heilwirkung verschiedener Pflanzenarten. Am Meisten beeindruckt haben mich der Tucan und der blaue Morphofalter. Wer sich für Froschzucht interessiert, sollte Thorsten in Hone Greek besuchen (Redfrogteam). Er züchtet auf einer Station vom aussterben bedrohte Reptilien, Amphibien und Insekten. Beispielsweise Pfeilgiftfrösche wie Allobates Talamancae.

Nach 15 Monaten ist für mich die Zeit gekommen zurück in die Heimat zu gehen. Das Moto habe ich in Puerto Viejo verkauft und bin mit Condor Airlines von San Jose über die Dominikanische Republik nach Frankfurt geflogen.

Im Folgenden eine Liste über die Verschleißeile der GS Dakar, die mich über die 45.000 km nicht enttäuscht hat:

- Verschleiß Radlager Vorderrad,
- Bremshebel durch diverse Stürze
- Spiegelhalter und Spiegel durch Stürze und Umfaller
- Scheinwerfer durch Sturz
- Druckbehälter Federbein
- Speiche Hinterrad
- Diverse Löcher im Schlauch von Vorder- und Hinterrad
- Verschleiß Bremsklötze (hinten 2x; vorne 1x)
- Verschleiß Gaszug und Kupplungszug
- Verschleiß 3x TKC80
- Verschleiß 2 Kettensätze
- Wasserpumpenwelle (Undichtigkeit der Wellendichtringe)

Tipps:
- Aufgrund der stellenweise gravierenden Höhenunterschiede kam es zu verstärkter Bildung von
  Luftblasen was einer kontinuierlichen Inspektion und Entlüftung des Bremssystems bedarf.
- Kompressor zum Aufpumpen der Reifen war äußerst hilfreich
- Ersatzzipper in guter Qualität für Reißverschlüsse mitnehmen
- Alles ausprobieren, was man normalerweise nicht machen würde. Das sind die Erfahrungen,
  die am Besten in Erinnerung bleiben

 

Moto kurz vor dem Verkauf

 

 

Hostal Rocking J's

 

The Ark - Rocking J's

 

Ron der Holztechniker

Australien cattle dogs

Die Greifschwanz Lanzenotter - eine Giftschlange aus der Familie der Vipern

 

In der Nähe von Playa Manzanillo

 

 

Pura Vida - todo es posible 

 Aktiver Vulkan in Costa Rica vom Flieger aus 

 

 

Panama und Bocas del Drago

Der Segeltrip von Columbien nach Panama hinterlaesst Spuren. Drei Tage starker Seegang und wenig Schlaf zeichnen die Gesichter. Insbesonders  meines. Erholen uns in Portobello bei Captain Jacks Hostal von den Strapazen. Wer in Puerto Bello pausiert, sollte dieses Hostal nicht verpassen. Der Treffpunkt Nummer 1 fuer Durchreisende um Kontakte zu knuepfen. Verabschiede mich nach ein paar Tagen von Agnes und Claus auf baldiges Wiedersehen. Organisiere mit Boris, der mit einer Royal Enfield unterwegs ist das Permiso fuer das Moto in Colon und steuere weiter nach Panama City, wo ich beim BMW Haendler den Fehlerspeicher auslesen lasse. Nach einem Jahr Fahrt unter stellenweise harten Bedingungen fuer das Moto gerade mal eine Fehlermeldung fuer den Abgassensor. Hut ab!!

Habe durchwegs asphaltierte Strecke zur Pazifikkueste nach Playa Venao. Einer der beliebtesten Strandabschnitte, wie ich spaeter erfahre. Die Bedingungen fuer Surfer sind so hervorragend, dass dort im letzten Jahr der Surfworldcup ausgetragen wurde. Unglaublich - sogar bei Dunkelheit ist ein Strandabschnitt mit Scheinwerfern geflutet. 

Eine fantastische Strecke mit Schotter unter den Reifen von La Mesa fuehrt mich ueber die Berge nach David ins Landesinnere. Ein Traum wird wahr. Nach 3 Tagen erreiche ich endlich die Karibikkueste. Setze von Almirante mit der Autofaehre von Panama ueber zur Isla Colon. Nachdem ich in Bocas del Toro, einem Ort bekannt fuer seinen ausgepraegten Tourismus keinen Zeltplatz finde, fahre ich weiter nach Bocas del Drago und werde dort herzlich willkommen geheissen. 

Das erste Mal an der Karibikkueste eroeffnet mir eine voellig neue Welt im Gegensatz zur Pazifikseite in Chile und Peru. Nicht nur die Natur ist anders sondern auch die Menschen. Im fruehen 19. Jahundert bewirtschaftet die Vereinigte Fruit Company riessige Laendereien auf der Isla Colon mit Bananenplantagen. Eine Welle der Immigranten von Jamaica, San Andrés und Kolumbien folgte und zu dieser Zeit hatte Bocas Stadt ca. 20.000 Einwohner. Der karibische Einfluss ist offensichtlich. Insbesondere Familien aus Jamaica leben heute noch in 2. Und 3. Generation auf der Isla Colon.

Take it easy, dont worry. Das wird von den Leuten gelebt und ist hochgradig ansteckend. Mit Troy, der mich bei seinem Haus in Bocas del Toro campieren laesst verbringe ich eine klasse Zeit. Ein Jamaicaner, der mittlerweile seit einem Jahr auf der Isla Colon lebt. Aus 3 Tagen auf der Insel wird letztendlich ein Monat. Ein Ort von dem ich sagen kann, dass ich dort im Leben nochmals hinreisen werde. 

Che kann ein paar Woerter sprechen und wird jeden Morgen mit Cocosnuss gefuettert.

 Natur um Bocas del Drago

Maria und Juergen Chardulla vor Ihrem Einbaum-Catamaran in Drago, den sie zusammen mit Indios gebaut haben.

Meine Freundin Lu aus Argentina die es kaum abwarten konnte mitzufahren

Uebernachtung bei der Feuerwehr in Almirante

Erfahrung Kolumbien

auf der Suche nach einem Platz fuer die kommende Nacht fahren wir rechts ab Richtung Seeufer des Lago Cocha. Mit Sarah und Steve, die uns mit Ihrem Toyota Bus fuer ein paar Tage begleiten sind wir mittlerweile ein 4er Konvoi. Einen einheimischen Motorradfahrer fragen wir nach einem ruhigen und abgeschiedenen Platz fuer die Nacht. Es beginnt bereits zu daemmern und eine schwarze Gewitterfront ueber dem See ist kurz davor auszubrechen. Es kann jeden Moment anfangen zu regnen - ein Zustand wie bereits die letzten 1,5 Monate. Der Moppedfahrer sagt wir sollen Ihm folgen. Er kenne einen guten Platz am Seeufer. Nach ettlichen Kilometern fahren wir endlich rechts ab Richtung Seeufer. Traue meinen Augen nicht, was ich da sehe. Aus dem Dickicht erscheint ein Typ mit Militaerbekleidung, den Finger am Abzug seiner Schnellfeuerwaffe und versperrt uns den Weg. Der Einheimische versucht die Situation zu klaeren. Es sind mittlerweile ein Dutzend Soldaten und es werden immer mehr. Pruefende Blicke kommen von allen Seiten. Es heisst "pasar - pasar". Der Kommandierende der Truppe stellt sich vor und wir werden mit Fragen bombadiert. Es sind junge Burschen im Durchschnitt 20 Jahre alt und bewaffnet bis an die Zaehne. Wir duerfen bleiben und die Nacht campieren. Es ist Militaer, welches die Gegend sichert und Praesenz zeigt.  Fuer uns sind es die "Guten". Der erste Kontakt mit dem Militaer in Kolumbien. Sie sind im ganzen Land verstreut und wir treffen sie hauptsaechlich in Gegenden abseits der Zivilisation. Wir bleiben fuer die Nacht sind aber fest entschlossen am darauffolgenden Morgen wieder aufzubrechen.

Die Grenze in Tulcan von Ecuador nach Kolumbien ist bis aufs Kleinste durchorganisiert. Es ist fast so, als wuerde man nach USA einreisen. Verpflichtender Fingerabdruck und die Fahrgestellnummer wird mit Farbstreifen auf Klebefilm gepaust. Nach 15 Minuten habe ich meine Papiere auf der Hand.

Ueber Pasto, Popayan geht es nach San Agustin zu den Ausgrabungsstaedten der Tierradentro-Kultur. Hunderte aus Stein behauene Figuren wurden geborgen. Die Meisten dieser  Statuen gehörten zu Grabbeigaben und nehmen Bezug auf Begräbnisriten, der spirituellen Macht der Toten und der übersinnlichen Welt.

Ein absolutes Highlight ist die Salzkathedrale von Zipaquira in der Naehe von Bogaota. Genial, was hier von Kuenstlern sowie Arbeitern der Salzmine geschaffen wurde. In jeweils 14 ehemaligen, miteinander verbundenen Stollen in 100 Meter Tiefe sind Gebetsraeume entlang eines Kreuzganges  aufgebaut. Meterhohe Kreuze aus Salz werden mit unterschiedlichen Farben beleuchtet.

Wir verabschieden uns von Agnes und Claus auf baldiges Wiedersehen in Cartagena. Fuer die Route nach Medellin meiden wir die Panamerikana und fahren kleine Strassen die stellenweise noch im Ausbau sind. Schlammige Pisten aufgeweicht vom vielen Regen, komplette Berghaenge rutschen abwaerts und verschuetten die Strassen und Wege. Wir kommen nur langsam vorwaerts.

In Medellin begruesst uns die Sonne. Endlich haben wir das schlechte Wetter hinter uns gelassen. Der Regen bleibt ueber die naechsten Wochen aus. Im Pitstop Hostal treffen wir Sabine und Frank. Unsere Motos gehen zur Reperatur und wir warten auf Ersatzteile. Africa Motos (www.africamotos.com) ist ein excellenter Laden - speziallisiert auf groessere Maschinen mit ettlichen Ersatzteilen und guten Mechanikern. Sabine begleitet uns noch bis Turbo und ab dort zieht sie alleine Weiter auf der Suche nach einer Alternativroute mit Ihrem Moto nach Panama. Ich beschliesse kurzfristig einen Motosegler (Wildcard) von Cartagena nach Puerto Bello zu nehmen. Agnes und Claus sind mit von der Partie. Kapitaen John bringt uns und die Motos innerhalb von ca. 50 Stunden trotz starkem Seegang und defektem Autopilot sicher nach Puerto Bello. Wuerde jederzeit wieder mit Ihm fahren. Claus bleibt in Cartagena zurueck denn er setzt seine Reise in Neuseeland fort. Nach 7 Monaten gemeinsamen Reisens ist er ein guter Freund geworden, auf den ich mich immer verlassen konnte. Komme was wolle.

Die Geruechte von anderen Reisenden, dass Kolumbien das Land mit den nettesten Menschen ist haben sich bewahrheitet. Es wird mir immer in guter Erinnerung bleiben.

Sarah und Steve, die eine Zeitlang mit uns unterwegs sind

 Militaer am Lago Cocha

Skulpturen der Tierradentro-Kultur

Wunder der Natur

 

Schlammpisten und Erdrutsche auf abgelegenen Strecken

Motoverladung auf die Wildcard und nach Puerto Bello